Calculadora de Sonotube

Um Sonotube é uma fôrma cilíndrica descartável para concretar colunas, pilares e sapatas redondas. É um tubo de fibra enrolada em espiral com um filme encerado por dentro, para que o concreto curado desprenda limpo. Sonotube é a marca da Sonoco e, como Gillette ou Durex, virou o termo genérico: o mesmo produto aparece como tubo de fôrma, fôrma de coluna ou Builder’s Tube. Nos EUA, as fôrmas redondas padrão vão de 15 a 90 cm de diâmetro, as comerciais até 150 cm, e o Builder’s Tube de loja vem em 15, 20, 25 e 30 cm nos comprimentos de 1.2, 2.4 e 3.6 m.

Um tubo de 30 cm leva 70.7 L por metro de profundidade. Um saco de 25 kg rende 11.7 L, então são cerca de 6 sacos por metro: 8 sacos para um pilar de 1.2 m e 10 para um de 1.5 m. Em sacos de 40 kg (18.7 L) são cerca de 3.8 por metro, ou seja 5 sacos para 1.2 m. Em m³, um pilar de 30 cm leva 0.071 m³ por metro, então nove pilares de 1.2 m passam pouco de 0.75 m³.

Um tubo de 20 cm leva 31.4 L por metro. Isso é um saco de 25 kg a cada 0.37 m de profundidade — 4 sacos para um pilar de 1.2 m e 5 para um de 1.8 m, arredondando para cima. Em sacos de 40 kg, um saco cobre cerca de 0.6 m, então um pilar de 1.2 m leva 3 sacos. É daí que vem a regra americana de "um saco por pé", cerca de 30 cm de profundidade.

Um tubo de 45 cm leva 159 L por metro, ou 13.6 sacos de 25 kg ou 8.5 sacos de 40 kg por metro de profundidade. Um tubo de 45 cm com 1.2 m leva cerca de 17 sacos de 25 kg; um de 1.5 m leva 21. Nesse tamanho você já está perto do ponto em que misturar sacos deixa de fazer sentido: quatro pilares de 45 cm a 1.5 m são cerca de 0.95 m³, ou seja uma entrega de usinado.

Um tubo de 30 cm de diâmetro por 120 cm de profundidade leva 84.8 L, ou 0.085 m³. São 8 sacos de 25 kg ou 5 de 40 kg, cada número arredondado para saco inteiro. Some sua folga: a 15%, o número de 25 kg vira 9 sacos, e um saco sobrando é mais barato que uma segunda viagem no meio da concretagem.

Use V = π × d² ÷ 4 × h, com diâmetro e altura em metros, e o resultado sai em m³. Conferência rápida: o volume em litros por metro de profundidade é 70.7 para um tubo de 30 cm, e escala com o quadrado do diâmetro — um tubo de 60 cm leva quatro vezes mais por metro que um de 30 cm, não o dobro. Multiplique pelo número de pilares e some de 5 a 15% de folga.

Divida o volume do tubo em litros pelo rendimento acabado do seu saco: 11.7 L para o de 25 kg e 18.7 L para o de 40 kg. Arredonde sempre para cima: saco começado é saco inteiro, e um saco sobrando custa menos que um pilar concretado em duas amassadas com uma hora de diferença. A calculadora mostra os dois tamanhos ao mesmo tempo, para você escolher pelo peso e não pela conta.

Um tubo de 30 cm leva 70.7 L (0.071 m³) por metro de profundidade. Um pilar de 1 m são 70.7 L, um de 1.2 m são 84.8 L e um de 1.5 m são 106 L. Dez pilares de 1.5 m somam 1,060 L, ou 1.06 m³ — logo depois do ponto em que a entrega de usinado ganha do palete de sacos.

Meça o comprimento necessário e contorne o tubo com uma tira de papel firme, uma mangueira ou uma folha de jornal alinhando as bordas. Isso dá uma linha em esquadro por toda a volta; à mão livre o corte quase sempre sai em espiral. Risque e siga a linha com estilete afiado em duas ou três passadas, ou corte com serrote de dentes finos ou serra sabre com lâmina de madeira. Apoie a sobra para que não rasgue os últimos centímetros ao cair.

Um poste de 14 × 14 cm não deixa folga nenhuma num tubo de 15 cm. Para um poste apoiado sobre o pilar com base metálica, o usual é um tubo de 25 ou 30 cm: dá área de apoio e um pilar encorpado o bastante para segurar o chumbador. Se o poste for embutido no concreto em vez de aparafusado em cima, vá para 30 cm no mínimo, para ter ao menos 7 cm de cobrimento em volta da madeira. Ainda assim, o diâmetro é governado pela carga e pela capacidade do solo, não pelo poste: consulte a tabela de sapatas da norma local ou o projeto do deck.

Depende da carga e do solo. Um cilindro simples apoiado em solo firme não revolvido basta para muitos pilares leves de deck e pérgola, e é o que a maioria dos detalhes normalizados mostra. Solo mais mole, cargas maiores ou uma norma que fixe área mínima de apoio obrigam a distribuir a carga — com uma base alargada no fundo do furo ou com um bloco quadrado ou redondo concretado sob o tubo. As opções de sapata da calculadora somam esse concreto ao total. A palavra final sobre área de apoio e profundidade é da prefeitura.

Para pilares de deck curtos e pouco carregados, trabalhando à compressão, muitos detalhes normalizados não exigem nenhuma. Coloque — e siga um detalhamento de verdade — quando o pilar for alto e esbelto, quando receber carga horizontal ou tração, quando fizer parte de uma obra licenciada ou sempre que o projeto pedir. Um arranjo típico são 2 a 4 barras verticais de Ø 12 mm (US #4) em tubos até 30 cm, mais em fôrmas maiores, com cerca de 7 cm de cobrimento, estribos circulares onde o pilar trabalha como coluna e um arranque amarrando o pilar ao bloco de baixo. Bitola, traspasse e espaçamento de estribos vêm do engenheiro ou da norma, não de uma regra de bolso.

É uma proporção abreviada: 4 partes de brita ou agregado graúdo, 2 partes de areia e 1 parte de cimento Portland em volume, com água apenas suficiente para ficar trabalhável. Fica perto dos traços nominais clássicos 1:2:3 e 1:2:4 e chega perto de 20 MPa quando é dosada com cuidado e sem excesso de água. Para pilares e sapatas, o saco pronto ou o usinado são mais constantes que misturar na obra; a regra 4-2-1 serve principalmente quando se mistura a partir de material a granel, sem balança.

As alternativas comuns são fôrmas de plástico ou compósito com base alargada integrada, blocos de concreto pré-moldados para deck onde a norma permite, estacas helicoidais cravadas a máquina, um simples furo de trado em argila firme concretado sem fôrma, um pedaço de tubo de PVC ou de dreno corrugado para postes pequenos, ou uma caixa de compensado feita na obra para um pilar quadrado. Cada uma tem seu porém: blocos ficam acima da linha de gelo, um furo sem fôrma não dá controle de diâmetro nem de acabamento, e helicoidais exigem equipamento. O tubo de fibra continua sendo o jeito mais barato de obter uma coluna redonda limpa e no prumo.

Cave até a profundidade total e limpe o fundo. Corte o tubo na profundidade do furo mais a altura desejada acima do terreno. Desça, aprume nas duas direções e escore pelo menos duas faces com estacas e sarrafos. Reaterre e compacte por fora em camadas para que não se desloque nem flutue. Pendure a armadura com cerca de 7 cm de cobrimento, lance em camadas de 30 a 45 cm e cutuque ou vibre cada uma. Encha com leve excesso, sarrafeie o topo, coloque o chumbador com o concreto ainda plástico e espere 24 a 48 horas antes de carregar.

Um traço padrão de 20 a 28 MPa serve para a maioria dos pilares residenciais. Saco de alta resistência com agregado fino de até cerca de 10 mm desce melhor num tubo estreito que uma mistura seca com pedra graúda; o de pega rápida é prático para postes de cerca e de caixa de correio, mas deixa pouquíssimo tempo de trabalho num pilar fundo. Mantenha a água na ponta baixa da faixa impressa: água a mais facilita o lançamento e deixa o pilar bem mais fraco. Acima de cerca de 1 m³, peça usinado e especifique a resistência.

Não. É fôrma de uso único. O filme encerado adere ao concreto durante a cura e a fibra rasga na desforma, então o que sai está perdido. A parte enterrada normalmente fica onde está e apodrece sem causar problema; a parte aparente deve ser descascada assim que o concreto pegar, em vez de ficar absorvendo água e delaminando. Já as fôrmas de plástico e compósito são feitas para desformar e reutilizar.

Com brita limpa e bem graduada ou com a própria terra escavada, qualquer uma lançada em camadas de 15 a 20 cm e compactada conforme sobe. A brita drena melhor e compacta de forma mais previsível; a terra do local é de graça e serve em terreno firme. Reaterre antes da concretagem, não depois, para que o tubo resista ao empuxo do concreto fresco. Evite jogar terra solta de qualquer jeito: reaterro frouxo recalca, abre uma junta na superfície e conduz água direto pela lateral do pilar.

Abaixo da linha de gelo local, apoiando em solo firme não revolvido. Esse número é fixado pela prefeitura e vai de praticamente nada no sul quente a 1.2 m ou mais nos estados do norte dos EUA e em boa parte do Canadá. A profundidade não é opcional: um pilar curto é levantado pelo gelo todo inverno e depois recalca de forma desigual, o que aparece como um deck fora de nível. Some a altura desejada acima do terreno à parte enterrada — esse total é a altura de concretagem que a calculadora pede.

A fôrma é a parte barata — um tubo de 1.2 m em 20 a 30 cm custa bem menos que o concreto que vai dentro dele. O concreto domina: um pilar de 30 cm com 1.2 m são cerca de 8 sacos de 25 kg, mais armadura e base de poste. Um pilar executado por profissional, incluindo furo, fôrma, armadura e concretagem, custa muito mais que o material — e é por isso que o painel de custo acima separa sacos, usinado e fôrmas em linhas que você preenche com os preços do seu fornecedor.