Calculateur de Sonotube

Un Sonotube est un coffrage cylindrique à usage unique pour couler des colonnes, pieux et semelles rondes. C’est un tube en carton enroulé en spirale, avec une pellicule cirée à l’intérieur pour que le béton durci se décolle proprement. Sonotube est la marque de Sonoco et, comme Frigidaire ou Placoplâtre, c’est devenu le terme générique : vous verrez le même produit vendu comme tube coffrant, coffrage carton ou coffrage de colonne. Les coffrages ronds standards vont d’environ 15 à 90 cm de diamètre, les commerciaux jusqu’à 150 cm, et en magasin de bricolage on trouve surtout les diamètres de 15 à 30 cm, en longueurs de un à quelques mètres.

Un tube de 30 cm contient 70.7 L par mètre de profondeur. Un sac de 25 kg rend environ 11.7 L, il faut donc environ 6 sacs de 25 kg par mètre : 8 sacs pour un pieu de 1.2 m, 10 pour un pieu de 1.5 m, arrondis au supérieur. En sacs de 40 kg, c’est environ 3.8 par mètre, soit 5 sacs pour 1.2 m. En mètres cubes, un pieu de 30 cm prend 0.071 m³ par mètre, donc neuf pieux de 1.2 m font environ 0.76 m³.

Un tube de 20 cm contient 31.4 L par mètre. C’est un sac de 25 kg pour 37 cm de profondeur, soit 3 sacs pour un pieu de 1 m et 4 sacs pour un pieu de 1.2 m, arrondis au supérieur. En sacs de 40 kg, un sac couvre environ 60 cm, donc un pieu de 1.2 m prend 3 sacs. Retenez environ trois sacs de 25 kg par mètre de tube de 20 cm.

Un tube de 45 cm contient 159 L par mètre, soit 13.6 sacs de 25 kg ou 8.5 sacs de 40 kg par mètre de profondeur. Un 45 cm de 1.2 m prend environ 17 sacs de 25 kg, un de 1.5 m en prend 21. À cette taille, on approche du point où gâcher des sacs n’a plus de sens : quatre pieux de 45 cm à 1.5 m font presque 1 m³, donc une livraison.

Un tube de 30 cm de diamètre sur 1.2 m de profondeur contient 0.085 m³, soit 85 L. Cela fait 8 sacs de 25 kg ou 5 sacs de 40 kg, chaque chiffre arrondi au sac entier. Ajoutez votre marge : à 10 %, le chiffre en 25 kg passe à 9 sacs, et un sac de trop coûte moins cher qu’un second trajet en pleine coulée.

Utilisez V = π × d² ÷ 4 × h, diamètre et hauteur en mètres, pour un résultat en mètres cubes. Vérification rapide : le volume par mètre de profondeur vaut 0.071 m³ pour un tube de 30 cm, et il varie comme le carré du diamètre — un tube de 60 cm contient donc quatre fois plus par mètre qu’un tube de 30 cm, pas deux fois. Multipliez par le nombre de pieux et ajoutez 5 à 15 % de marge.

Divisez le volume du tube en litres par le rendement fini de votre sac : environ 11.7 L pour 25 kg et 18.7 L pour 40 kg. Arrondissez toujours au supérieur : un sac entamé est un sac entier, et un sac en trop coûte moins cher qu’un pieu coulé en deux gâchées à une heure d’intervalle. Le calculateur affiche les deux formats en même temps, pour que vous choisissiez sur le poids et non sur le calcul.

Un tube de 30 cm prend 0.071 m³ (71 L) par mètre de profondeur. Un pieu de 1 m fait 0.071 m³, un de 1.2 m fait 0.085 m³ et un de 1.5 m fait 0.106 m³. Dix pieux de 1.2 m totalisent 0.85 m³ — juste au-delà du point où la livraison bat la palette de sacs.

Mesurez la longueur voulue, puis entourez le tube d’une bande de papier rigide, d’un tuyau souple ou d’une feuille de journal en alignant les bords. Cela donne un trait d’équerre sur tout le pourtour ; à main levée, la coupe part presque toujours en spirale. Marquez et suivez le trait au cutter bien affûté en deux ou trois passes, ou coupez à la scie à dents fines ou à la scie sabre avec une lame à bois. Soutenez la chute pour qu’elle ne déchire pas les derniers centimètres en tombant.

Un poteau de 14 × 14 cm laisse à peine de marge dans un tube de 15 cm. Pour un poteau posé sur le pieu avec un pied de poteau métallique, on prend d’ordinaire un tube de 25 ou 30 cm : cela donne une surface d’appui et un pieu assez costaud pour tenir l’ancrage. Si le poteau est noyé dans le béton plutôt que fixé dessus, passez à 30 cm au minimum pour avoir environ 8 cm d’enrobage sur chaque face du bois. Cela dit, le diamètre est gouverné par la charge et la portance du sol, pas par le poteau : consultez les règles locales ou le plan de la terrasse.

Cela dépend de la charge et du sol. Un cylindre simple posé sur un sol ferme non remanié suffit pour beaucoup de pieux légers de terrasse ou de pergola, et c’est ce que montrent la plupart des détails types. Un sol plus mou, des charges plus fortes ou une règle imposant une surface d’appui minimale obligent à répartir la charge : soit une base évasée au fond du trou, soit une semelle carrée ou ronde coulée sous le tube. Les options de semelle du calculateur ajoutent ce béton au total. Le dernier mot sur la surface d’appui et la profondeur revient aux règles locales et à votre mairie.

Pour des pieux de terrasse courts et peu chargés, travaillant en compression, beaucoup de détails types n’en exigent pas. Mettez-en — et suivez un vrai plan — quand le pieu est haut et élancé, quand il reprend une charge latérale ou un soulèvement, quand il fait partie d’un ouvrage soumis à autorisation, ou dès que le plan le demande. Une disposition typique compte 2 à 4 barres verticales de Ø 12 mm dans les tubes jusqu’à 30 cm, davantage au-delà, avec environ 7.5 cm d’enrobage, des cadres circulaires là où le pieu travaille en colonne, et des attentes le liant à la semelle inférieure. Le diamètre, le recouvrement et l’espacement des cadres viennent de l’ingénieur ou des règles en vigueur, pas d’une règle approximative.

C’est une proportion abrégée : 4 parts de gravier ou gros granulat, 2 parts de sable et 1 part de ciment Portland en volume, avec juste assez d’eau pour rendre le mélange maniable. Elle est proche des dosages nominaux classiques 1:2:3 et 1:2:4 et tourne autour de 20 MPa si l’on dose soigneusement et qu’on ne noie pas la gâchée. Pour des pieux et des semelles, le sac prêt ou le béton de centrale est plus régulier que le gâchage sur place ; la règle 4-2-1 sert surtout quand on gâche à partir de matériaux en vrac, sans balance.

Les solutions courantes sont les coffrages plastiques ou composites à base évasée intégrée, les plots béton préfabriqués pour terrasse là où les règles les acceptent, les pieux vissés posés à la machine, un simple trou foré dans une argile ferme et coulé sans coffrage, une longueur de PVC ou de drain annelé pour de petits poteaux, ou un caisson en contreplaqué fabriqué sur place pour un pieu carré. Chacune a son défaut : les plots restent au-dessus de la profondeur hors gel, un trou non coffré ne donne aucun contrôle du diamètre ni du fini, et les pieux vissés demandent du matériel. Le tube en carton reste la façon la moins chère d’obtenir une colonne ronde propre et d’aplomb.

Creusez à pleine profondeur et nettoyez le fond. Coupez le tube à la profondeur du trou plus la hauteur voulue hors sol. Descendez-le, aplombez-le dans deux directions et étayez au moins deux faces avec des piquets et des planches ou des chevrons. Remblayez et compactez autour par couches pour qu’il ne dérive ni ne flotte. Suspendez l’armature avec environ 7.5 cm d’enrobage, puis coulez par couches de 30 à 45 cm en piquant ou vibrant chacune. Remplissez avec un léger excès, arasez la tête, posez l’ancrage tant que le béton est plastique et laissez 24 à 48 heures avant de charger.

Un béton courant de 20 à 28 MPa (C20/25 à C25/30) convient à la plupart des pieux résidentiels. Un sac haute résistance à granulat fin, jusqu’à 10 mm environ, descend mieux dans un tube étroit qu’un mélange raide à gros cailloux ; le béton à prise rapide est pratique pour des poteaux de clôture ou de boîte aux lettres mais laisse très peu de temps de travail dans un pieu profond. Restez au bas de la plage d’eau imprimée : l’eau en trop facilite la mise en place et affaiblit nettement le pieu fini. Au-delà d’environ 1.1 m³, commandez du béton de centrale et précisez la résistance.

Non. C’est un coffrage à usage unique. La pellicule cirée adhère au béton pendant la cure et le carton se déchire au décoffrage : ce qui sort est fichu. La partie enterrée se laisse normalement en place, où elle se décompose sans conséquence ; la partie apparente doit être pelée dès la prise, plutôt que laissée à absorber l’eau et à se délaminer. Les coffrages plastiques ou composites, eux, sont conçus pour être démontés et réemployés.

Avec du gravier propre bien gradué ou avec la terre excavée, l’un comme l’autre mis en place par couches de 15 à 20 cm et compacté au fur et à mesure. Le gravier draine mieux et se compacte de façon plus prévisible ; la terre du site est gratuite et convient en sol ferme. Remblayez avant la coulée, pas après, pour que le tube soit tenu contre la poussée du béton frais. Évitez de rejeter les déblais en vrac : un remblai lâche tasse, ouvre un joint en surface et conduit l’eau droit le long du pieu.

Sous la profondeur hors gel locale, en appui sur un sol ferme non remanié. C’est un chiffre fixé par les règles locales, qui va de quelques dizaines de centimètres en climat doux à 1.2 m ou plus dans les régions froides et en montagne. La profondeur n’est pas facultative : un pieu trop court est soulevé chaque hiver par le gel puis tasse de façon inégale, ce qui se voit comme une terrasse hors niveau. Ajoutez la hauteur voulue hors sol à la partie enterrée — ce total est la hauteur de coulée que demande le calculateur.

Le coffrage est la partie bon marché. C’est le béton qui domine : un pieu de 30 cm sur 1.2 m, c’est environ 8 sacs de 25 kg, plus l’armature et le pied de poteau. Un pieu posé par un professionnel, excavation, coffrage, armature et coulée comprises, coûte bien plus que ses seuls matériaux — d’où le panneau de coût ci-dessus, qui sépare sacs, prêt à l’emploi et coffrages en lignes que vous remplissez avec les prix de votre fournisseur.