Calcolatore Sonotube

Un Sonotube è un cassero cilindrico monouso per gettare colonne, plinti e fondazioni tonde. È un tubo di fibra avvolta a spirale con una pellicola cerata all’interno, così il calcestruzzo indurito si stacca pulito. Sonotube è il marchio di Sonoco e, come Scotch o Nylon, è diventato il termine generico: lo stesso prodotto lo trovi come tubo cassero, cassero per colonne o Builder’s Tube. I casseri tondi standard vanno da 15 a 90 cm di diametro, quelli commerciali fino a 150 cm, e il Builder’s Tube da negozio fai-da-te esiste nei diametri 15, 20, 25 e 30 cm con lunghezze da 1.2, 2.4 e 3.6 m.

Un tubo da 30 cm contiene circa 71 L per metro di profondità. Un sacco da 25 kg rende circa 11.7 L, quindi servono circa 6 sacchi per metro: 8 sacchi per un plinto da 1.2 m e 10 per uno da 1.5 m. In sacchi da 40 kg (circa 18.7 L) sono circa 3.8 per metro, cioè 5 sacchi per 1.2 m. In metri cubi un plinto da 30 cm prende 0.071 m³ per metro, quindi nove plinti da 1.2 m sono poco meno di 0.8 m³.

Un tubo da 20 cm contiene circa 31 L per metro. È un sacco da 25 kg ogni 37 cm di profondità: 4 sacchi per un plinto da 1.2 m e 5 per uno da 1.5 m, arrotondando per eccesso. Un sacco da 40 kg copre circa 60 cm di tubo, quindi un plinto da 1.2 m ne prende 3. Di fatto servono circa 2.7 sacchi da 25 kg per metro di tubo da 20 cm.

Un tubo da 45 cm contiene circa 159 L per metro, cioè 13.6 sacchi da 25 kg o 8.5 sacchi da 40 kg per metro di profondità. Un 45 cm da 1.2 m prende circa 17 sacchi da 25 kg, uno da 1.5 m ne prende 21. A quella misura sei vicino al punto in cui impastare sacchi smette di avere senso: quattro plinti da 45 cm profondi 1.5 m fanno circa 0.95 m³, cioè una consegna.

Un tubo da 30 cm di diametro e 120 cm di profondità contiene circa 85 L, cioè 0.085 m³. Sono 8 sacchi da 25 kg o 5 da 40 kg, ogni cifra arrotondata al sacco intero. Aggiungi il tuo margine: un sacco avanzato costa meno di un secondo viaggio a metà getto.

Usa V = π × d² ÷ 4 × h, con diametro e altezza in metri, per avere metri cubi (moltiplica per 1,000 per i litri). Verifica rapida: il volume per metro di profondità è 0.0707 m³ per un tubo da 30 cm, e cresce con il quadrato del diametro — un tubo da 60 cm contiene quindi quattro volte tanto per metro rispetto a uno da 30 cm, non il doppio. Moltiplica per il numero di plinti e aggiungi il 5–15% di margine.

Dividi il volume del tubo in litri per la resa finita del tuo sacco: circa 11.7 L per quello da 25 kg e 18.7 L per quello da 40 kg. Arrotonda sempre per eccesso: un sacco iniziato è un sacco intero, e un sacco che avanza costa meno di un plinto gettato in due impasti a un’ora di distanza. Il calcolatore mostra i due formati insieme, così scegli sul peso e non sull’aritmetica.

Un tubo da 30 cm prende 70.7 L (0.071 m³) per ogni metro di profondità. Un plinto da 1 m fa 70.7 L, uno da 1.2 m fa 84.8 L e uno da 1.5 m fa 106 L. Dieci plinti da 1.2 m fanno 848 L, cioè 0.85 m³: ormai vicino al punto in cui la consegna batte il bancale di sacchi.

Misura la lunghezza che ti serve, poi avvolgi attorno al tubo una striscia di carta rigida, un tubo flessibile o un foglio di giornale allineando i bordi. Ottieni una linea a squadra su tutto il giro; a mano libera il taglio parte quasi sempre a spirale. Incidi e segui la linea con un cutter affilato in due o tre passate, oppure taglia con seghetto a denti fini o sega a gattuccio con lama da legno. Sostieni lo sfrido perché non strappi gli ultimi centimetri cadendo.

Un palo 14 × 14 cm misura proprio 14 cm, quindi un tubo da 15 cm non lascia margine. Per un palo appoggiato sul plinto con una base metallica si usa di norma un tubo da 25 o 30 cm: dà superficie d’appoggio e un plinto abbastanza robusto da tenere l’ancoraggio. Se il palo viene annegato nel calcestruzzo invece che appoggiato sopra, passa ad almeno 30 cm per avere non meno di 8 cm di copriferro attorno al legno. Il diametro però lo comanda il carico e la portanza del terreno, non il palo: guarda la tabella delle fondazioni della norma locale o il progetto del deck.

Dipende dal carico e dal terreno. Un cilindro liscio appoggiato su terreno sodo indisturbato basta per molti plinti leggeri di deck e pergole, ed è quello che mostrano quasi tutti i dettagli normalizzati. Terreno più tenero, carichi maggiori o una norma che fissi un’area di appoggio minima obbligano a distribuire il carico: o con una base svasata sul fondo del foro, o con una platea quadrata o tonda gettata sotto il tubo. Le opzioni di fondazione del calcolatore sommano quel calcestruzzo al totale. L’ultima parola su area di appoggio e profondità spetta all’ufficio tecnico.

Per plinti di deck corti e poco caricati, che lavorano a compressione, molti dettagli normalizzati non ne richiedono. Mettila — e segui un vero piano — quando il plinto è alto e snello, quando riceve carico orizzontale o trazione, quando fa parte di un’opera soggetta a permesso o quando il progetto lo prescrive. Una disposizione tipica sono 2–4 barre verticali Ø 12 mm nei tubi fino a 30 cm, di più nei casseri maggiori, con circa 7.5 cm di copriferro, staffe circolari dove il plinto lavora da colonna e una ripresa che lo lega alla platea sottostante. Diametro, sovrapposizione e passo delle staffe vengono dallo strutturista o dalla norma, non da una regola pratica.

È una proporzione abbreviata: 4 parti di ghiaia o aggregato grosso, 2 parti di sabbia e 1 parte di cemento Portland in volume, con l’acqua appena sufficiente a renderlo lavorabile. È vicina ai classici dosaggi nominali 1:2:3 e 1:2:4 e si attesta intorno ai 20 MPa se dosata con cura e non annacquata. Per plinti e fondazioni il premiscelato in sacco o il preconfezionato sono più costanti dell’impasto in cantiere; la regola 4-2-1 serve soprattutto quando si impasta da materiale sfuso senza bilancia.

Le alternative comuni sono casseri in plastica o composito con base svasata integrata, blocchi di calcestruzzo prefabbricati per deck dove la norma li ammette, pali elicoidali avvitati a macchina, un semplice foro trivellato in argilla soda gettato senza cassero, uno spezzone di PVC o di tubo drenante corrugato per pali piccoli, oppure una cassaforma in compensato costruita in opera per un plinto quadrato. Ognuna ha il suo limite: i blocchi restano sopra la linea di gelo, un foro senza cassero non dà controllo su diametro e finitura, e gli elicoidali richiedono attrezzatura. Il tubo di fibra resta il modo più economico di ottenere una colonna tonda pulita e a piombo.

Scava alla profondità piena e pulisci il fondo. Taglia il tubo alla profondità del foro più l’altezza voluta fuori terra. Calalo, mettilo a piombo nelle due direzioni e controventa almeno due facce con picchetti e listelli. Rinterra e costipa all’esterno per strati perché non si sposti né galleggi. Sospendi l’armatura con circa 7.5 cm di copriferro, poi getta per strati di 30–45 cm pungendo o vibrando ciascuno. Riempi con leggero eccesso, staggia la testa, posa l’ancoraggio finché il calcestruzzo è plastico e lascia 24–48 ore prima di caricare.

Un impasto standard da 20–28 MPa (classe C20/25–C25/30) va bene per quasi tutti i plinti residenziali. Il premiscelato ad alta resistenza con aggregato da 10 mm scende in un tubo stretto meglio di un impasto asciutto con pietra grossa; quello a presa rapida è comodo per pali di recinzione e cassette postali ma lascia pochissimo tempo di lavoro in un plinto profondo. Tieni l’acqua sul limite basso dell’intervallo stampato: l’acqua in più facilita la posa e indebolisce parecchio il plinto finito. Oltre circa 1.2 m³ ordina preconfezionato e specifica la resistenza.

No. È un cassero monouso. La pellicola cerata aderisce al calcestruzzo durante la maturazione e la fibra si strappa al disarmo: quello che viene via è rovinato. La parte interrata di norma resta dov’è e marcisce senza danni; quella a vista va sbucciata appena il calcestruzzo ha fatto presa, invece di lasciarla assorbire acqua e delaminarsi. I casseri in plastica e composito, al contrario, sono fatti per essere disarmati e riusati.

Con ghiaia pulita e ben assortita o con il terreno di scavo, l’una e l’altro messi in opera per strati di 15–20 cm e costipati man mano. La ghiaia drena meglio e si costipa in modo più prevedibile; il terreno del posto è gratis e va bene su fondo sodo. Rinterra prima del getto, non dopo, così il tubo regge la spinta del calcestruzzo fresco. Evita di ributtare dentro il materiale sciolto alla rinfusa: un rinterro lasco cede, apre un giunto in superficie e convoglia l’acqua giù lungo il fianco del plinto.

Sotto la linea di gelo locale, appoggiando su terreno sodo indisturbato. È un numero fissato dall’ufficio tecnico e va da praticamente nulla nei climi miti a 1.2 m e oltre nei climi più freddi. La profondità non è opzionale: un plinto corto viene sollevato dal gelo ogni inverno e poi cede in modo disuguale, il che si vede come un deck fuori livello. Somma l’altezza che vuoi fuori terra alla parte interrata: quel totale è l’altezza di getto che il calcolatore ti chiede.

Il cassero è la parte economica. È il calcestruzzo a pesare: un plinto da 30 cm profondo 1.2 m sono circa 85 L, cioè 8 sacchi da 25 kg, più armatura e base del palo. Un plinto eseguito da un’impresa, compresi scavo, cassero, armatura e getto, costa di solito diverse volte il solo materiale: per questo il pannello dei costi qui sopra tiene sacchi, preconfezionato e casseri su righe separate, che riempi con i prezzi del tuo fornitore.