Sonotube-Rechner

Ein Sonotube ist eine Einweg-Rundschalung zum Betonieren runder Stützen, Pfeiler und Punktfundamente. Es ist ein spiralgewickeltes Papprohr mit gewachster Innenfolie, damit sich der erhärtete Beton sauber löst. Sonotube ist der Markenname von Sonoco und ist wie Tempo oder Zewa zum Gattungsbegriff geworden — dasselbe Produkt heißt auch Schalrohr, Rundschalung oder Builder’s Tube. Standard-Rundschalungen gibt es in den USA von rund 15 bis 90 cm Durchmesser, gewerbliche bis rund 150 cm, und das Baumarkt-Builder’s-Tube in 15, 20, 25 und 30 cm bei Längen von 1.2, 2.4 und 3.6 m.

Ein 30-cm-Rohr fasst 70.7 L je Meter Tiefe. Ein 25-kg-Sack ergibt 11.7 L, also braucht man etwa 6 Säcke je Meter: 8 Säcke für eine 1.2-m-Stütze, 10 für eine 1.5-m-Stütze. Mit 40-kg-Säcken (18.7 L) sind es rund 3.8 je Meter, also 5 Säcke für 1.2 m. In m³ fasst eine 30-cm-Stütze 0.071 m³ je Meter, neun 1.2-m-Stützen sind also gut 0.75 m³.

Ein 20-cm-Rohr fasst 31.4 L je Meter. Das ist ein 25-kg-Sack je 0.37 m Tiefe — aufgerundet also 4 Säcke für eine 1.2-m-Stütze und 5 Säcke für eine 1.8-m-Stütze. Mit 40-kg-Säcken deckt ein Sack rund 0.6 m, eine 1.2-m-Stütze braucht also 3 Säcke. Damit erklärt sich die in den USA verbreitete Faustregel „ein Sack pro Fuß“ (rund 30 cm Tiefe).

Ein 45-cm-Rohr fasst 159 L je Meter, also 13.6 Säcke à 25 kg oder 8.5 Säcke à 40 kg je Meter Tiefe. Ein 45-cm-Rohr mit 1.2 m braucht rund 17 Säcke à 25 kg, eines mit 1.5 m braucht 21 Säcke. Bei dieser Größe ist man nahe an dem Punkt, an dem Sackware keinen Sinn mehr ergibt: vier 45-cm-Stützen mit 1.5 m sind rund 0.95 m³, also eine Lieferung.

Ein Rohr mit 30 cm Durchmesser und 120 cm Tiefe fasst 84.8 L oder 0.085 m³. Das sind 8 Säcke à 25 kg oder 5 à 40 kg, jeweils auf ganze Säcke aufgerundet. Den Zuschlag dazurechnen: bei 10 % werden aus der 25-kg-Zahl 9 Säcke — und ein Sack zu viel ist billiger als eine zweite Fahrt mitten im Betonieren.

V = π × d² ÷ 4 × h verwenden, Durchmesser und Höhe in Metern, das Ergebnis ist dann in m³. Schnellprobe: Das Volumen in Litern je Meter Tiefe beträgt 70.7 für ein 30-cm-Rohr und wächst mit dem Quadrat des Durchmessers — ein 60-cm-Rohr fasst je Meter also das Vierfache, nicht das Doppelte. Mit der Stützenzahl multiplizieren und 5 bis 15 % Zuschlag addieren.

Das Rohrvolumen in Litern durch die Fertigergiebigkeit des Sacks teilen: 11.7 L beim 25-kg-Sack, 18.7 L beim 40-kg-Sack. Immer aufrunden — ein angebrochener Sack ist ein ganzer Sack, und ein Sack zu viel ist billiger als eine Stütze, die in zwei Chargen im Abstand einer Stunde betoniert wurde. Der Rechner zeigt beide Größen gleichzeitig, damit Sie nach Gewicht entscheiden statt nach Rechnerei.

Ein 30-cm-Rohr fasst 70.7 L (0.071 m³) je Meter Tiefe. Eine 1-m-Stütze sind 70.7 L, eine 1.2-m-Stütze 84.8 L und eine 1.5-m-Stütze 106 L. Zehn 1.5-m-Stützen ergeben 1,060 L oder 1.06 m³ — knapp jenseits des Punktes, an dem die Lieferung die Palette schlägt.

Die benötigte Länge abmessen, dann einen Streifen festes Papier, einen Schlauch oder ein Zeitungsblatt um das Rohr legen und die Kanten zur Deckung bringen. Das ergibt eine rechtwinklige Linie rundherum — freihändig läuft der Schnitt fast immer spiralig weg. Mit einem scharfen Messer in zwei, drei Zügen anreißen und der Linie folgen, oder mit feiner Handsäge bzw. Säbelsäge mit Holzblatt schneiden. Das Abschnittstück abstützen, damit es das letzte Stück nicht ausreißt.

Ein Pfosten 14 × 14 cm lässt in einem 15-cm-Rohr gar keinen Spielraum. Steht der Pfosten mit einem Pfostenschuh auf der Stütze, nimmt man üblicherweise 25 oder 30 cm — das gibt Auflagefläche und eine Stütze, die den Anker hält. Wird der Pfosten einbetoniert statt aufgesetzt, sollten es mindestens 30 cm sein, damit ringsum wenigstens 7 cm Betondeckung um das Holz bleiben. Der Durchmesser folgt aber der Last und der Tragfähigkeit des Bodens, nicht dem Pfosten: Fundamenttabelle der örtlichen Vorschrift oder den Terrassenplan prüfen.

Das hängt von Last und Boden ab. Ein glatter Zylinder auf festem, gewachsenem Boden reicht für viele leichte Terrassen- und Pergolastützen, und genau das zeigen die meisten normierten Details. Weicherer Boden, höhere Lasten oder eine Vorschrift mit Mindestaufstandsfläche verlangen, die Last zu verteilen — entweder mit einem Glockenfuß am Lochgrund oder mit einer quadratischen oder runden Platte unter dem Rohr. Die Fundamentoptionen des Rechners addieren diesen Beton zur Summe. Über Aufstandsfläche und Tiefe entscheidet am Ende die Bauaufsicht.

Für kurze, gering belastete Terrassenstützen unter Druck verlangen viele normierte Details keine. Bewehren Sie — und zwar nach einem echten Plan — wenn die Stütze hoch und schlank ist, wenn sie Horizontallast oder Zug bekommt, wenn sie Teil eines genehmigungspflichtigen Bauwerks ist oder wann immer der Plan es verlangt. Typisch sind 2 bis 4 senkrechte Stäbe Ø 12 mm in Rohren bis 30 cm, mehr in größeren, mit rund 7 cm Betondeckung, Ringbügeln dort, wo die Stütze als Stütze wirkt, und einem Anschlusseisen zur darunterliegenden Platte. Stabdurchmesser, Übergreifung und Bügelabstand kommen vom Tragwerksplaner oder aus der Vorschrift, nicht aus einer Faustregel.

Sie ist eine Kurzformel für die Mischung: 4 Teile Kies oder grobe Gesteinskörnung, 2 Teile Sand und 1 Teil Portlandzement nach Volumen, mit gerade so viel Wasser, dass es verarbeitbar wird. Sie liegt nahe an den klassischen Nennmischungen 1:2:3 und 1:2:4 und erreicht rund 20 MPa, wenn sorgfältig dosiert und nicht übermäßig gewässert wird. Für Stützen und Fundamente sind Sackware oder Transportbeton gleichmäßiger als das Mischen auf der Baustelle; die 4-2-1-Regel hilft vor allem, wenn man aus Schüttgut ohne Waage mischt.

Gängige Alternativen sind Kunststoff- oder Verbundschalungen mit angeformtem Fußteller, vorgefertigte Betonblöcke für Terrassen, wo die Vorschrift sie zulässt, maschinell eingedrehte Schraubfundamente, ein einfaches gebohrtes Loch in festem Ton ohne Schalung, ein Stück KG- oder Drainagerohr für kleine Pfosten, oder ein selbstgebauter Sperrholzkasten für eine quadratische Stütze. Jede hat ihren Haken: Blöcke bleiben über der Frosttiefe, ein ungeschaltes Loch gibt keine Kontrolle über Durchmesser und Oberfläche, und Schraubfundamente brauchen Gerät. Das Papprohr bleibt der billigste Weg zu einer sauberen, lotrechten Rundstütze.

Auf volle Tiefe graben und die Sohle säubern. Das Rohr auf Lochtiefe plus gewünschten Überstand ablängen. Einsetzen, in zwei Richtungen ausloten und an mindestens zwei Seiten mit Pflöcken und Latten abstützen. Außen lagenweise verfüllen und verdichten, damit nichts wandert oder aufschwimmt. Die Bewehrung mit rund 7 cm Deckung aufhängen, dann in Lagen von 30 bis 45 cm betonieren und jede Lage stochern oder rütteln. Leicht überfüllen, den Kopf abziehen, den Anker im noch plastischen Beton setzen und 24 bis 48 Stunden bis zur ersten Belastung warten.

Eine Standardmischung mit 20 bis 28 MPa passt für die meisten Wohnbaustützen. Sackware mit Körnung bis 8 mm fließt besser in ein enges Rohr als eine steife Mischung mit grobem Kies; Schnellbeton ist für Zaun- und Briefkastenpfosten praktisch, lässt in einer tiefen Stütze aber kaum Verarbeitungszeit. Das Wasser am unteren Ende der aufgedruckten Spanne halten: Mehr Wasser erleichtert den Einbau und macht die fertige Stütze deutlich schwächer. Über etwa 1 m³ Transportbeton bestellen und die Festigkeit angeben.

Nein. Es ist Einwegschalung. Die gewachste Innenfolie verbindet sich beim Erhärten mit dem Beton, und die Pappe reißt beim Ausschalen — was abgeht, ist hin. Der erdberührte Teil bleibt normalerweise im Boden und verrottet dort folgenlos; den sichtbaren Teil zieht man ab, sobald der Beton erhärtet ist, statt ihn Wasser ziehen und delaminieren zu lassen. Kunststoff- und Verbundschalungen sind dagegen zum Ausschalen und Wiederverwenden gemacht.

Mit sauberem, gut abgestuftem Kies oder mit dem Aushub, beides in Lagen von 15 bis 20 cm eingebaut und dabei verdichtet. Kies entwässert besser und verdichtet berechenbarer; der eigene Boden ist umsonst und in festem Untergrund völlig in Ordnung. Vor dem Betonieren verfüllen, nicht danach, damit das Rohr dem Druck des Frischbetons standhält. Nicht einfach losen Aushub nachkippen — lockere Verfüllung setzt sich, öffnet oben eine Fuge und leitet Wasser direkt an der Stütze entlang nach unten.

Unter die örtliche Frosttiefe, auf gewachsenen, tragfähigen Boden. Diese Zahl gibt die Bauaufsicht vor; sie reicht von praktisch null im warmen Süden bis 1.2 m und mehr in den Nordstaaten und weiten Teilen Kanadas. Die Tiefe ist nicht verhandelbar: Eine zu kurze Stütze wird jeden Winter vom Frost gehoben und setzt sich danach ungleichmäßig — sichtbar als Terrasse außer Waage. Den gewünschten Überstand über Gelände zur eingegrabenen Tiefe addieren; diese Summe ist die Betonierhöhe, nach der der Rechner fragt.

Die Schalung ist der billige Teil, der Beton bestimmt den Preis: Eine 30-cm-Stütze mit 1.2 m sind rund 8 Säcke à 25 kg, dazu Bewehrung und Pfostenschuh. Eine vom Fachbetrieb gesetzte Stütze samt Bohren, Schalen, Bewehren und Betonieren kostet üblicherweise ein Mehrfaches der Materialkosten — deshalb führt das Kostenfeld oben Säcke, Transportbeton und Schalrohre als getrennte Zeilen, die Sie mit den Preisen Ihres Lieferanten füllen.